Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD

Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора)
А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину)
Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки

Световой код мигает в двух режимах:
1) Долго горит (~1.5 секунды)
2) Быстро моргает (~0.5 секунды)

Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода)
Короткий значит единицы (вторая цифра кода)

Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий
Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь)

Вот таблица кодов ошибок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит.
Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода)
И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина)

Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.)
Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2

Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал)
Если включить режим O - всё отключено, обычная машина
Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... )

Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было).
Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки

Светодиоды необходимо включать только через ограничительный резистор, иначе рискуете сжечь не только светодиод но и выходной транзистор диагностики.

Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде.
У вас на картинке обычный светодиод и обычный резистор... эммм.
Аналогично...

Поправьте если не прав

Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина
падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся
напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления
сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод,
было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в
характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется
в среднем от 1,8 до 3,6 вольт),поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику
питания напрямую, как было нарисовано на первой схеме.

Как раз наоборот. В самом обычном светодиоде ничего кроме светодиода нет. И такие с/диоды составляют 98% из всех разновидностей с/диодов. И только малая часть имеют интегрированный в с/диод резистор или еще какую-нибудь "приблуду" (например мигающий с/диод имеет схему обеспечивающую его периодическое вкл/выкл).

Ну и условное графическое обозначение (изображение) с/диода смотрим здесь
]]>http://housecomputer.ru/business/productio...al_circuit.html]]>
а то мне как специалисту догадаться что к чему нес сотавило труда, а вот ежели кто-то решит повторить Ваш шедевр????

С реле тоже, даже я с разбегу не смог вкурить. Минут 6-7 ушло на вкуривание.


А в целом зачет
Разобрался, реализовал, поделился вчепятлениями с другими

а что за третий диод на схеме и как работают реле?

Переключатель в положении:
"О" - оба реле выключены;
"I" - одно реле (верхнее по схеме) включено;
"II" - оба реле включены;

Третий диод обеспечивает, что бы оба реле были вкючены в положениии переключателя "I".

со светодиодами ясно,а маркировка третьего какая?

Ну вот, теперь все время придется отдуваться за Mixal_bl4

Третий диод - практически любой выпрямительный диод.
Требования к диоду:
- значение предельно допустимого обратного наряжения должно быть не менее 20В
- значение предельно допустимого пост. тока в прямом направлении долно быть не менее 0.5А

Первое попавшееся чего на рынке валом 1N4007, FR107 и им подобные.

Я думал ты о моей схеме... та схема где выходы - не моя, с инета
моя это с кнопкой, там резисторы на 1kОм для этого стоят)



Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно
кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне



Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды.
Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться)
А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо )


Не совсем, обычно все диоды имеют до 10 000 вольт (или до тысячь, не помню точно, но не столь важно), а делятся по амперажу
Ток соответственно выбирать по току реле которые ставить будут, но обычно это мизер по этому думаю любой подойдёт

Ну дык я же говорю, кабы это была полноценная схема электрическая принципиальная (в данном случак приведена схема электрическая ХУДОЖЕСТВЕННАЯ), то я бы точно не промахнулся....




Здесь абсолютно по арабану "бысстые" или "обычные", т.к. работа их происходит в статическом режиме (т.е. на постоянном токе).
Оммическое сопротивление, которое показывает тестер при прозвонке никаким образом не связано с работой диода в конкретной схеме. Это сопротивление практически не очем не говорит. А на выпрямительных диодах (хоть быстрых, хоть не очень) падение напряжения составляет от 0,6 до 1,0В (зависит от конкретного типа диода). Так что вот это

совершенно не при делах.

Воб щем как-то так....

Уважаемые коллеги, хочу сделать диагностику, спасибо за отличную тему.
Однако, не совсем понял, как читать коды ошибок. А именно, как отделить одно сообщение об ошибке от другого? Есть ли какие-то промежуточные сигналы между сообщениями?
Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий
Это код: 24
А если: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Короткий - Это код 24 и код 1 или это код 25?
Или: Короткий Короткий Короткий - это код 1 и код 2 или это код 3?
Помогите разобраться.
Заранее спасибо!

Подскажите пожалуйста:Мазда 626 gc1987,где диагностический разъём.У меня под капотом возле левой стойки,нет двух зелёных разъёмов.На мозгах(в салоне)есть фишка,но с двумя контактами.
Подскажите,как быть?